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擦亮眼睛 车主不得不看的省油十大误区
油价越来越高，省油越来越受关注，“省油秘籍”也层出不穷。很多车主虽然有环保节能的意识，但对省油技巧一知半解，偏听偏信，因而出现了很多“误区”。所以，不管是出于环保理念还是节省费用，积累一些技巧和经验很有必要。而了解节油误区无疑是其中的一项“必修课”。
   
误区一：降低燃油标号
对于汽油发动机来说，燃油标号代表着这一油品的抗爆震性，一般来说，压缩比越高，需要加注的燃油标号也就越高。如果为了省下几毛钱而降低了车辆的燃油标号，那么燃油可能会打乱车辆原有设计的燃烧程序，轻则造成引擎，重则有可能造成汽缸积炭甚至更为严重的引擎损伤。
误区二：故意低转速驾驶
故意让引擎在低转速区间内工作也是一个不小的误区，驾驶者故意低速高挡位行驶会加剧引擎的负担，而过低的转速也会让引擎的燃烧不充分形成积炭。更有甚者，在起步的时候故意不踩，说是为了省油，但缓慢的车速给公众道路增添了负担。最为合理的驾驶方式就是让引擎的工作转速更多地处在经济转速区间内。
误区三：空挡滑行
事实上，现在很多车型的电喷引擎技术已经能够做到让车辆在带挡滑行状态下完全不喷油，空挡滑行引擎则会视为“状态”，因此喷出额外的燃油。而且，出于安全考虑，在下坡的时候更是坚决禁止空挡滑行，因为此时没有了发动机的牵引阻力，车速会越来越快，如果单纯用脚刹来控制车速，会使片温度骤增，从而削弱刹车力度，影响制动效果。
误区四：提前真能省油？
很多车主习惯在发动车子后先热车一段时间，认为是之道，同时也可以在行驶中达到省油的效果。这种做法也是误区之一。
随着汽车产业的，近年推出的新车在技术上已经有了很大的改进，不再倡导提前热车。事实上，这种做法费油费时，还有可能对车子直接造成损害。一组相关的调查数据显示，在近年新推的车型中，引擎机件的部分磨损问题，有90％左右是在冷车发动后3分钟内造成的。可见热车时间不宜过长既可省油（60秒內），也有利于爱车。
    误区五：少加燃油可省油？
    油耗与车重有关是正确的，但很多车主因此加油的时候考虑到这一因素而尽量少加。理论上这种做法无可厚非，但实际情况并非如此——原因主要来自油品。
    虽然油品标号一样，但是不同时段的油品质量还是有细微的差别。在使用过程中，频繁加油会导致油品品质不一致，从而造成在发动机中燃烧不充分，既影响了车子的动力性，也增加了油耗。相对负荷有限的燃油重量来说，这种做法并不科学。
    误区六：短暂停车熄火可省油？
    车子熄火不工作肯定能省油，但还存在另一个问题：发动机每次启动的瞬间油耗都很大，通常会高出正常工作状态20％左右，孰省孰耗不能一概而论。
    有些车主在短时间停车时喜欢熄车，现在可能要考虑停留时间了。此外，发动机作为车子的心脏，多次熄火、启动势必降低其使用寿命。
    误区七：手动挡比自动挡更省油？
    手动挡比自动挡省油似乎是很多车主根深蒂固的观念。现在可能要稍作改变了。
    在以前，自动挡这一概念在很大程度上被局限在普通四前速自动挡上。在汽车技术发展快速的今天，五速自动挡、六速自动挡甚至七速自动挡都已经配备在一些新车上，变速箱齿轮比的设计也因此发生了一些变化。手动挡比自动挡省油的说法已经不是一种科学的说法。
    此外，由于驾驶技术和驾驶习惯上的不同，手动挡车型比自动挡车型耗油也很有可能。
    误区八：排量越小越省油？
    一般来说，小排量车型比大排量车型耗油少，但这也不是绝对的。很多排量大的车型由于采用轻量化车身，同时也配备了先进的发动机等，实际油耗并不高很可能比小排量车还要少。这是一种综合考量的结果。
    误区九：动力越足越耗油？
    大功率、大扭矩很容易令人联想起高油耗。其实这跟厂家对车型的调校有很大的关系。
    有些发动机技术先进，其产生的动力输出非常平顺充沛，线性好，在常用的转速范围下就可以到达最大输出功率和峰值扭矩，充分支持车子行驶。这种情况下车子不会出现想象中的高油耗。相反，小马拉大车的情况倒不少见，由于动力不足，油耗反倒直线上升。
    误区十：节油产品真的有效？
    目前，国内还没有确切的标准可以评价节油产品的节油效果，在这方面最好还是采取谨慎态度。
    许多汽车厂商在发动机开发、整车研发等过程中，已经注意到节油的问题，很多车型出厂时就具备了合理的节油装置，贸然对其进行改装很容易“偷鸡不成蚀把米”。现在市面上的节油产品种类繁多，原理不一。对这类产品最好还是采取谨慎态度，不要迷信宣传出来的效果。根据相关调查，因为加装了“节油装置”而对车子造成损害的情况并不少见，但节油效果却毫不明显。

新手驾车~~如何判断左右前后车距
我们在开车的时候需要知道自己的车子在公路的什么位置，车身离边线还有多远，离中心线多远。新手在判断车子位置时往往拿捏不准。
通过几个图片试图说明如何判断车的位置，仅供参考。1、左轮位置的判断
我们需要知道左轮会从什么地方压过，用以避免轮胎压到实线，或者规避路上的坑洞石块等。
当我们的视线通过左雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时，我们的左轮在行进时就会在该物体处压过。
比如在下图中我们通过雨刮器结点和地面中心线重合，那么轮胎就会从中心线上压过.

左轮压住了中线

2、离中线60公分行驶
当我们正常行驶时，离中心线60公分是比较安全的。
当我们的视线通过棉板和A柱的交角和中线重合时，车身正好离中线是60公分。

车身离中线60公分

3、判断右轮的位置
当我们视线通过右雨刮器和目标相交时，轮胎会从该目标上压过

4、右侧离路边60公分行驶
当右喷水器和路面边目标重叠时，车身离路边还有60厘米。

5、右方靠边停车
当右雨刮器结点和路边重合时，方向稍向左拉，就可以达到离路边10厘米靠边停车的效果。

如何判断轿车前端与人的距离以及与前车的距离。

判断轿车前端与人的距离：
以轿车为例，假设前方有一个身高1.7至1.8米左右的人，脚面高在10厘米左右，膝盖高在45厘米左右，臀部在70厘米左右。
1、当你看到车前端由地面向人体脚面或脚跟上移并停留此处时，车前端与人体之间的距离为3米。
2、当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时，车前端与人体距离为1米。
3、当你看到车前端升高到人体臀部下端时，车前端与人体之间的距离为0.3米。
判断前车距离：
1、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上沿时约一米；　
2、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下沿（人的脚膝盖）时约两米；
3、从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿（或看到地面）时约三米；
4、左后视镜下缘看到的相对地面的横线就是自己车头位置。
右后视镜判断后车距离：
1、后车影占后视镜全部时，车距约3米；
2、后车影占后视镜三分之二时，车距约5米；
3、后车影占后视镜二分之一时，车距约9米；
4、后车影占后视镜三分之一时，车距约12米；
5、左后视镜看到后轮盖罩中间（后门手握柄、车身横线或后视镜底线反射）相对地面就是车尾位置。
6、通过车内后视镜透视过后窗挡风玻璃下沿判断后车距离：若看到后车大灯上缘,则后尾箱距后车为三米半左右；若看到后车机仓盖与前挡玻璃交界处，则后尾箱距后车为一米；若看到后车前挡玻璃的水平三分之一，则基本靠上了。
判断车辆位置（车轮位置、前后位置）：
1、判断路边在挡风玻璃中的位置（左轮在挡风玻璃左柱往右10-15cm位置；右轮在挡风玻璃中心线往左5-10cm位置）；离路边距离可以从后视镜看到。
2、判断右轮位置（车头中部或右雨刮器）：在车头盖板右边三分一处的相对地面

这个帖子太实用了！特别是对新手！辛苦您了！

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海天一色 发表于 2011-1-10 21:21



哈哈，共同學習，安全駕駛！

这个贴子我自己不仅要看！还要细看！还要叫老婆好好看看！呵呵！

轮胎
说轮胎，先得知道一点解读轮胎的常识，其实，有许多有用的信息已经被模制到轮胎的胎侧上，例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。我们侧身一看就很容易看到。  
在一部轿车轮胎的胎侧上，如有模制有这样一组规格的数据: P215/65R15 89H，解读出来：
“P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他车型适用的轮胎)
“215”指的是轮胎断面的宽度，是两个胎侧之间的宽度（以毫米为单位）。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同：宽轮辋配宽轮胎，窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽，是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
“65”是轮胎的扁平比，是胎宽与胎高的比例，这里指胎高占胎宽的65%，数值越小，越显扁平。
“R”是指轮胎的结构，表示此轮胎为子午线结构，也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构，目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
“15”表示轮辋直径（以英寸为单位），此轮胎必须匹配15英寸的轮辋，否则无法安装。
“89”表示载重指数：此轮胎最高载重为1,279磅。不同的载重指数代表不同的最高载重（通常以磅或公斤为单位）。
“H”表示速度级别：此轮胎最高时速为每小时130英里。旧式欧洲胎边标示系统中以215/65HR15表示。不同的英文字母表示不同的速度级别。  
下表列出每一速度级别所对应的最高时速，此表适用于所有品牌的轮胎:  
速度代号 最高时速(公里/小时)  
M 130  
N 140  
P 150  
Q 160  
R 170  
S 180  
T 190  
U 200  
H 210  
V 240  
W 270  
Y 300  
Z 超过240

轮胎载重指数VS公斤数
80 450 　 90 600
81 462 　 91 615
82 475 　 92 630
83 487 　 93 650
84 500 　 94 670
85 515 　 95 690
86 530 　 96 710
87 545 　 97 730
88 560 　 98 750
89 580 　 99 775

轿车的轮胎气压是一个非常重要的指标，通常来说，如果轮胎的气压过高，则轮胎胎面中央的花纹就会较两边的花纹磨损严重，而且当轮胎气压过高时，轮胎与地面的接触面积小，汽车加速行驶，离开地面的一部分轮胎，再回到地面就会因加速产生变形，从而呈现波动现象。这样行驶时不仅轮胎阻力增加，影响汽车加速性能，而且会导致方向盘震动、跑偏。在气压过足，当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时，很容易扎入胎内，甚至造成爆胎。外气压过大还会使行驶的舒适性降低，轮胎自身吸收的震动变小，间接会影响到其他零部件的寿命。另外轮胎气压过高，抓地力就会下降，油耗也会随之上升。如果气压过低将导致轮胎各部位的运动量增大，造成轮胎的异常发热，使得帘线以及橡胶的功能降低，引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤，异常磨损。
需要提醒的是，有的车友为了获得舒适性，有意放气降低胎压，这其实很危险，车子在行驶时，随着胎压的下降，轮胎与地面的摩擦成倍增加，胎温急剧升高，轮胎变软，强度急剧下降。这种情况下，如果车辆高速行驶，就可能导致爆胎。另外车胎气压不足，与路面的摩擦系数便会增大，油耗也会上升。
总之就是一句话，气压高了不行，低了也不行，必须正合适，车友开车的同时需要关注一下爱车的轮胎，最好是买一个家用的胎压表，每个星期测量一次，将安全隐患消除在萌芽状态。

补充一点：
轮胎作为一种耗材，需要经过一段时间的使用后更换。首先，汽车每行驶一万公里就应该将前后轮按对角线位置对调，因为现在的家用轿车基本上都是前轮驱动。这种轿车前轮既负责转向又负责驱动整车，这样就导致前后轮胎的磨损程度不相同也就是说前轮的磨损要快一些，还有就是轮胎的磨损与车辆重量的分布也有关系，所以，每一万公里做一次轮胎换位，对轮胎均匀磨损有很大的帮助。
不同规格、结构、耐磨度的轮胎对车辆的操纵性能和稳定性能乃至油耗有很大的影响，这也是车友需要注意的，有的车主把195的胎换成205的，其他尺寸没有变，但是车胎宽了，摩擦系数增大，觉得操控好了，但是油耗却增加了；还有的车主为降低油耗把车胎换成185的了，其他尺寸也没有变，我想这不是不可以，但是操控性也会随之下降，时速较高的时候还是小心为妙，特别是这个换了车胎的车千万不要借给朋友开，他按照他的习惯跑高速，万一出事可不是好玩儿的。
另外，轮胎换位要在专业的维修站进行，调换完轮胎之后最好再做一次四轮定位，虽然这不是主要针对轮胎的保养，但是对于整车的行驶还是很有好处的。

还有一个很多人忽视的问题，新手恐怕都没听说过，就是轮胎的寿命必须要注意！有的国家对轮胎的寿命的规定为3年，言下之意即是：哪怕是全新的轮胎搁置3年，也就不能使用了。也有的国家对轮胎存放有着环境空气（如不得在靠近化工厂附近存放）、温度（如存放的库房不得超过摄氏30度）等规定，在达到标准的存放环境下，存放的最高年限为8年，也是说由于轮胎由于的橡胶和其它材质的原因即使不用，也是有时间寿命的的！所以，绝不能使用存放时间较长所谓的新胎。（但是，人们也看到对于经常行驶的轿车，轮胎的寿命甚至可以高达10多年，一旦停行驶，轮胎一般两年之内就坏掉了）。在路上，遇到轮胎修补，一定找专业店热补，注意，一定要热补，不能塞胶条去应付。否则容易造成轮胎内部的束带层等部位老化，形成隆起，对驾车安全造成威胁。修补后可以上高速公路，但千万注意应将修补后的轮胎安装在后轮上。还有就是胎侧等不可修补区出现问题，一定将轮胎废弃，切不可再使用。

新车磨合
磨合里程需要分阶段来跑，一般来说，新车在前300公里时，绝对不能跑过60公里的时速，只能在30～40左右慢慢的悠车，开过了300公里，可以跑到60左右偶尔跑跑80公里时速，这样的磨合会比较充分，新车开到到800公里之后，才能长时间跑80公里的时速，看看动力和听听发动机高速运转的声音，开过1000公里之后，就可以进行高速磨合了，不过对新车来说，所谓高速也再好控制在120时速以下。新车在行驶3000公里之内，要把低速、中速、高速三种磨合都跑完，不是有的车主过于细致地非要3000公里之后才跑高速，这对发动机并不好，因为长期跑低速和中速，会导致发动机积炭的增多，并把气缸磨合成椭圆形。当然，更不应该的是有的车主提车之后马上就来个100、120时速的试车，那样对新车的损害是很大的！不经过低、中速的磨合就马上跑高速，会把气缸磨成三角形，今后车子的力量很差，而且一上来就拉高速，不仅仅是对发动机有损害，而且对车子的档位、车轴和刹车都有损害！
磨合主要是针对发动机气缸的，也就是说，跑磨合主要是磨合气缸，因为汽车的出力要靠气缸。

有ABS的小车，跑磨合期间，行驶500公里之后也要对ABS进行磨合，具体的办法是，找一段泥路或者比较湿滑的地方，在40、60、80时速的情况下，猛地踩下刹车，多来几次，车子的电子模块芯片会记录下你的刹车力道，轮胎的防滑性能，不同路况刹车的效果，自动调整ABS的效能，这对今后使用刹车有好处。如果不做这个磨合，一旦遇到下雨、下雪、开到泥泞的道路上，ABS的效果要多次刹车后才明显起来，一旦一次出问题，还不是车主倒霉啊，所以要提前把ABS调教好。

ABS的使用原则可以归纳为“四要、七不要”。
   
四要：
1.在紧急制动的时候要始终踩住制动踏板不放松，这样才能保证足够和持续的制动力，使ABS有效地发挥作用。
2.要保持足够的安全车距。特别是当车速超过50km/h时，最小车距与车速数值相同，如100km/h时最小车距为100m，120km/h时，最小车距为120m。
3.要事先熟悉ABS，使自己对ABS工作时的制动踏板抖动有准备和适应能力。
4.要事先阅读用户手册，从而进一步地理解安装ABS的汽车生产厂提供的各种操作说明。
七不要
1.不要认为有了ABS就可以随心所欲地驾驶。ABS也不是绝对保险的，在车速过高和转弯过急的情况下，若车辆制动得过急过猛，汽车仍然会产生侧滑。因此，即使你的汽车装有ABS，你也仍然需要谨慎驾驶。
2.不要采用“点刹”制动！没有装ABS的车辆在湿滑路面及车速较高情况下实施制动时，需要采用“点刹”的办法达到安全制动的目的。而装有ABS的车辆，由于ABS能自动调整制动力，因此在实施紧急制动时，要一脚将踏板踩到底而不松开，不要担心车轮抱死打滑，否则将大大延长制动距离。
3.不要在紧急制动时被ABS的抖动或嘎嘎的声响吓住。ABS在起作用时，你会听到它发出的声响，这种声响是由液压控制系统中的电磁阀和液压泵工作时产生的，不要以为制动系统出了毛病而惊慌失措，更不可将脚从制动踏板上移开，这时仍然要将制动踏板踩死而不去管它。
4.不可忽视ABS指示灯的检查。正常情况下，按通点火开关后，此灯应亮；大约3秒后自动熄灭。这一过程，实质上是电子控制装置在按自检程序对车轮传感器、液压调节器的控制阀进行通电检查，若此灯一直不亮，说明ABS有故障，不要不管不顾，尽快检修是上策。
5.行车时发现ABS指示灯不熄灭也不必恐慌。当行车中ABS出现故障时，防抱死制动系统自动将原制动系统的油路接通，汽车上的原制动系统仍然工作，只是没有了ABS的防抱死功能，注意中速行驶就可以了，事后要尽早检修。
6．不可私自拆换ABS的电脑单元。如果电脑发现故障，应更换整个ABS单元。
7．对于装配了ABS,但是希望改装的车辆，请勿拆装制动管路与ABS单元连接的螺母。

好貼﹐有車的與即將想買車朋友看過來哦~~~~

交通事故责任图（一）

交通事故责任图（二）

交通事故责任图（三）

交通事故责任图（四）

掌握駕駛技巧，了解駕駛知識，安全行車，出入平安！